julio, 2000:

Pasear las naves de la catedral de Sigüenza sigue siendo un ejercicio de cuerpo y alma, una útil transición entre la realidad del mundo de hoy, y la palpitante visión entretejida de sombras de los mundos de ayer. En el atenazante calor del verano, cuando el campo es ya de un rubio ardido, y el aire oprime los pulmones, reconforta pasar al fresco sombrajo de la catedral, del templo seguntino de Santa María, en el que tantas sorpresas, o tantos recuerdos, esperan al visitante.

Historias múltiples

La Catedral de Sigüenza es uno de esos lugares rituales donde la expresión del espíritu humano y su vertiente social y religiosa se han expresado con mayor intensidad. A lo largo de ocho siglos (pues comenzó a construirse a finales del XII), múltiples grupos y personas han ido poniendo ilusiones, trabajos y esfuerzos en hacerla grande, alta y cuajada de mensajes. Javier Davara, en un memorable trabajo que le sirvió de Tesis Doctoral, revisó el sentido comunicacional que la ciudad de Sigüenza, y muy especialmente su catedral basílica, han tenido a lo largo de los siglos.

Uno de esos contenidos es, sin duda, el de transmitir al pueblo que la ha usado, los mensajes que algunas personas le han querido enviar. En muchos casos de Fe, de religiosidad, de belleza. Pero en algunos otros de meditada razón propagandística de sus excelencias. De ese modo, y aunque parezca un tanto exagerada la frase, la catedral de Sigüenza ha servido de gran «cartel publicitario» para algunas misiones diseñadas de forma muy premeditada por sobresalientes personajes de nuestra historia.

Por otra parte, no es nada nuevo decir que cualquier edificio, cualquier adorno que en ese edificio se encuentra, tienen una intención comunicacional determinada. Tanto en la Edad Media como hoy en día, así ha sido. El pueblo que pasa delante, que ve siglas, dibujos o jeroglíficos, trata de encontrarles sentido, y, a veces sin quererlo, se lleva clavado en el cerebro el intencionado mensaje de potencia que encierra. Ese poderío de la sigla, del esquema, del logotipo, que hoy ostentan las marcas, los bancos y los políticos, han sido utilizados durante siglos por las clases dirigentes, para reafirmar su poder en cualquier instancia.

Y esa forma de poder, rebozada con la sonriente camisa de la fama, se ha expresado durante muchos años a través de la heráldica, el sistema de señales que a través de complicados códigos expresaba linajes, grados, legitimidades, herencias y poderíos. Los escudos de armas, cada vez mejor conocidos, apreciados y respetados como elementos imprescindibles para el conocimiento de la historia, han sido en múltiples ocasiones auténticos elementos de poder y de fama. Sus signos seguro.

Heráldica en la catedral de Sigüenza

En la catedral de Sigüenza se repiten por doquier esos elementos. He llegado a contar más de quinientos por sus muros y techumbres repartidos. Algunos de ellos, pertenecen a un mismo personaje que se ha encargado de distribuirlos a base de bien. Así por ejemplo el Cardenal don Pedro González de Mendoza, el cardenal Bernardino López de Carvajal, el obispo don Fadrique de Portugal, etc. Quizás fueran ellos, hombres plenamente renacentistas, quienes mejor consideraran el valor clásico del escudo: seña de identidad, mensaje afirmativo de poder y de gloria, dura piedra tallada para siempre en la que los símbolos de un linaje glorioso se eternizan. Quien pone un escudo ha hecho algo grande, algo por los demás. Bajo un blasón se abre una portada, el acceso a un lugar nuevo y hermoso, o se firma un retablo, una bóveda, un obrón. Es, entonces, el signo de la grandeza, la irrefutable prueba de que ese personaje es magnífico, de que durará su nombre tanto o más que ese escudo de piedra y bronces.

Quien pone un escudo, lo hace porque es poderoso, y tiene fama. Esos signos, pues, del poder y la fama, que son los escudos de armas, en la catedral de Sigüenza se repiten con la fuerza telúrica y sonora de un grupo numeroso de hombres fuertes. Los constructores, los que deciden, los que han acompañado a reyes y han puesto y quitado cargos y prebendas a quienes han querido.

No solamente han sido obispos quienes han dejado sus escudos repartidos por los altares y los suelos de la catedral seguntina. Es verdad que la mayoría de esos escudos son episcopales. Y también que muchos de ellos solamente muestran sus armas sobre la losa fría que cubre sus restos mortuorios. Una fama que abarca la muerte. Pero también hay emblemas de civiles. De hombres y mujeres que hicieron su carrera fuera de la liturgia: están las armas del caballero Martín Vázquez de Arce, el Doncel; y de su padre el comendador don Fernando; o las de los caballeros Mora, Torres y Gamboa, que en su capilla de Santiago el Zebedeo en el claustro catedralicio (uno de los ámbitos más inquietantes y mágicos del templo) pusieron sus cuerpos derrotados bajo lápidas talladas de lambrequines y celadas. Hay, incluso, emblemas de instituciones: y allí están las azucenas dentro del jarrón, signo del poderoso Cabildo Catedralicio, señor con el Obispo de la Ciudad y su territorio; o las de Castilla y León que puso Pedro I el Cruel sobre la torre del mediodía; o incluso las armas del Estado Español que el «hispaniarum Duce» Francisco Franco, ‑según reza la leyenda que lo circunda‑ puso en el remate de la bóveda del crucero, reconstruida en 1946 tras la acometida de sus aviones contra la catedral.

Todo un repertorio de personajes, de leyendas, de mitos y realidades que en las piedras de estos escudos se resumen y aún incitan a conocer mejor, uno a uno, a estos seres y sus pasos por el pretérito mundo de esta catedral impar. Como complemento a estos recuerdos, puedo indicar, por si a alguno interesa, que hay un libro que escribí hace tiempo (Heráldica Seguntina se titula) en el que trato con alguna amplitud de todos estos temas. Especialmente los escudos más sobresalientes, los de obispos y caballeros, dibujados y explicados meticulosamente, nos permiten volver a evocar aquellos fastos, aquellas leyendas que salen al paso por Sigüenza, por sus callejas oscuras, por sus rincones evocadores. Un mundo este de los escudos que siempre creí interesante y que he tratado nuevamente de llevar al ánimo y consideración de cuantos piensan que la cultura y el conocimiento no ocupan lugar en nuestras vidas.

De vez en cuando, cada vez con más frecuencia, entre nosotros aparecen gentes que se dedican, con toda seriedad, rigor y probidad a investigar y recoger los datos que centren la realidad de un tema que atañe a nuestra cultura, a la propia esencia de la historia, el patrimonio y el costumbrismo de Guadalajara. Esta actividad es siempre nacida del impulso personal, como debe ser, y no espera a mayores ayudas ni patrocinios por parte del tutelar gobierno. En estos días se ha puesto en evidencia, una vez más, esta enérgica voz de quienes aman su tierra con una fuerza contenida y generosa. Se trata ahora de dos investigadores, padre e hijo por más señas, que han puesto su esfuerzo común en recopilar todo (absolutamente todo) de cuanto hasta ahora se sabía sobre un edificio emblemático de nuestra tierra: sobre el palacio ducal de Cogolludo.

Una investigación perfecta

La pareja que forman Juan Luís Pérez Arribas y Javier Pérez Fernández nos ha puesto en la mano la monografía perfecta sobre el gran edificio que preside la Plaza Mayor de Cogolludo. Ese palacio de los duques de Medinaceli que es (y ellos lo demuestran) el primer edificio civil, -mejor dicho: el primer palacio residencial- hecho con las normas del Renacimiento italiano.

Es ya un detalle que centra muy bien el tema, el recuerdo que nos hacen de cómo el viajero Antonio de Lalaing, que vino a España en 1502 como cronista de Juana y Felipe, los nuevos Reyes de Castilla, refiere sus visitas a los tres mejores lugares de esta tierra en ese momento: Guadalajara y su palacio de los duques del Infantado; Jadraque y su castillo-palacio del marqués de Cenete; y Cogolludo con su palacio de los duques de Medinaceli, calificando a este último como «el más rrico alloxamiento que hay en España…» En aquellos años de comienzos del siglo XVI, cuando todo lo que se construye con forma y riqueza es de tipo gótico flamígero, lo que planea en Cogolludo el arquitecto Lorenzo Vázquez suena a raro, a maravilloso, a inusitado. Además, en pocos años se llenó de obras artísticas su interior: se cubrieron sus techos de riquísimos artesonados de tipo mudéjar, hasta el punto de que muy poco tenían que envidiar a los del palacio del Henares; se pusieron lujosas yeserías en torno a puertas y chimeneas (aún queda una en el «cuarto rico», en el salón alto), y se llenaron de coloristas azulejos a la cuerda seca, los suelos y los zócalos de las habitaciones.

El trabajo de estos investigadores de Cogolludo se ha materializado en un libro, pequeño pero hermoso, cuajado de información rigurosa y decenas de imágenes. Todo cuanto quiera saberse sobre este edificio está ahí escrito. Sin notas a pie de página, para hacerlo fácil de leer, pero con la imprescindible bibliografía final que justifica sus fuentes. Con muchos dibujos originales del primer firmante, y decenas de grabados en color, y en blanco y negro, que retratan en detalle el monumento. Añadiendo todas las imágenes que han podido recopilar desde el siglo pasado. Entre ellas la preciosa lámina grabada por Parcerisa, que saluda al lector en la cubierta, y la interesante foto del francés Laurent cuando hace más de 120 años retrató el palacio entonces en funciones de «Posada Nueva».

Un lujo que aún brilla

Si Cogolludo tiene muchas razones para hacerle una visita, el palacio ducal de su plaza mayor es el más singular, sin duda. Aparte de subir hasta la iglesia de Santa María, perfecta de proporciones y muy bien restaurada; o de ver las ruinas de sus conventos (el Carmelo, San Francisco) y aún esa sorprendente iglesia de San Pedro a la que nunca llega la ayuda para dejarla redonda con su impresionante decoración pictórica… aparte de subir y bajar por sus empinadas callejas y dominar el paisaje de sierras y campiñas desde las alborotadas piedras de su castillo calatravo, la razón del viaje ha de ser contemplar, visitar, conocer, y gozar lo que el palacio ducal nos ofrece.

En primer lugar se fijará el viajero en su fachada, que es horizontal, amplia, cubierta de almohadillados sobresalientes, coronada de un petril afiligranado, centrada por una portada de sonora belleza grutesca, con el escudo orondo del constructor, don Luís de la Cerda, primer duque de Medinaceli, sostenido por querubes y alojada en un laural netamente cívico, los seis ventanales partidos que adornan su piso alto le dan una imagen inconfundible, preciosista, de esas que uno no se cansa de mirar, porque con facilidad evocan el siglo mismo en que se levantó.

Pero ha de pasarse al interior. Y allí mirar su zaguán, hoy vacío, su escalera, sin más interés, y su gran salón alto, el «salón rico» que llamaron entonces, en el que la chimenea de decoración mudéjar quita la respiración, de lo hermosa que es.

En la parte baja, se entra al patio, del que hoy solo quedan las columnas, con sus capiteles y arcos, y fragmentos breves de su galería alta, del arranque de la escalera, etc. Esos restos que han servido a Pérez & Pérez para reconstruir con fidelidad total al original, mediante dibujos, la imagen primera de este patio, que dejó asombrados a todos cuantos a lo largo de los siglos pasaron por él.

No eran menos espectaculares las galerías que daban sobre el jardín/jardines que en terrazas se extendían hacia el sur, con arquitrabes y zapatas de piedra, adornadas de los escudos de la familia constructora, y que hoy se ven, sueltos, por aquí y por allá, puestos en edificios del pueblo. Con detalle y sencillez, padre e hijo se encargan de darnos «masticado» este edificio que es, hoy por hoy, un poco complicado de entender, debido a los destrozos que ha sufrido a lo largo de los siglos, pero que a nada que se siga el hilo de la explicación comprendemos con facilidad su esencia primigenia. Y a través de ella nos percatamos de cómo podría reconstruirse, restaurarse, o, en último extremo, utilizarse dignamente para algo que además diera un impulso a la villa de Cogolludo. Porque ahora, con los jardines renacentistas ocupados por una plaza de toros, y la soledad habitando en los muros interiores y en el patio, este palacio que tanta admiración causó a propios y extraños hace siglos solo depara esa primera impresión, solemne y de monumentalidad, pero también alimenta la idea de que, en esta tierra nuestra, el patrimonio mejor está un tanto olvidado de quienes tienen posibilidad de darle vida.

El palacio ducal de Cogolludo existe todavía, afortunadamente, y ha superado las más difíciles pruebas de una historia española que ha sido tan capaz de construir como de destruir, en los últimos siglos. Este libro de Juan Luís Pérez y Javier Pérez nos da la medida exacta de su importancia, de su historia, la de sus personajes, el valor de sus múltiples detalles, las anécdotas de lo que en él ha ocurrido…. pero no puede alejar ese punto de tristeza que se nos queda cuando, después de admirarlo (y ya sabiendo todo lo que se puede saber de él) nos alejamos oyendo cerrar tras nosotros ese portón que quizás no se abrirá hasta una semana después, para dejar pasar a otros cuantos turistas, que le mirarán, se admirarán de su grandiosa silueta, y no será capaz de aportar nada más que eso, asombro y maravilla, a cuantos se ponen delante de él. Que cada vez, afortunadamente, son más, y con más respeto.

En la Serranía de Guadalajara, al otro lado del Jarama, en un territorio que es ya Somosierra aunque las mejores tierras del pueblo estén en la Vega de ese río, se alza Valdepeñas, que fue siempre así llamado, durante siglos, hasta que en la época del Conde de Romanones, en que se puso apellidos a los pueblos «repetidos» de España, le añadieron lo de «la Sierra» por no confundirle con otros empeñascados pueblos a caballo entre valles y montañas. Este está a 916 metros sobre el nivel del mar, y se goza en él de un aire, todo el año, como más limpio y transparente que en otras partes.

Llegamos a Valdepeñas, la tarde luminosa y abierta, única como siempre que nos lanzamos a ver el mundo tapizado de carrascos y aliagas, en un periquete desde Guadalajara. Se sube la carretera de Marchamalo y Usanos, y al llegar a Viñuelas, se toma la desviación a la derecha y por Casa de Uceda se comienza el descenso al valle del Jarama, denso de pinos, de rebollos, de encinas y caza. Luego se asciende y ya se está allá, en la sonriente floritura de este pueblo. Los viajeros se han apeado del coche, y se lanzan a pasear las calles, los caminos, los olivares. Delante de la iglesia hay un almendro que por marzo se pone en flor rabiosa, y alegra la cara de quien se arrulla con sus flores. La iglesia es casi lo único antiguo y generoso en formas que se ve por la villa. Tras una escalinata pronunciada, casi vaticana, se llega a la puerta, que es de curvas agudas, sencilla y gotizante, medieval pura. La torre del templo se nos antoja excesivamente rural, sanchopancesca, sabedora de refranes. Los viajeros se van luego detrás del templo, escalan un cerro desde el que se ven los valles y las montañas como en un cuadro primigenio. En la primavera es todo verde, hay prados, entre las rocas, y hay caminos que clarean entre los carrascales. Al norte se alza la sierra, se entreve Alpedrete, humilde y pintoresco, y dan ganas de seguir el camino que sube a los cerros…

La historia y los Monumentos

Un recuerdo obligado a la historia de Valdepeñas de la Sierra. Confieso ahora que con bastante atrevimiento, por mi parte, porque don Andrés Pérez Arribas está terminando de publicar un libro que nos dará completa la historia de este pueblo, que es el suyo, en el que nació hace casi 80 años. Perteneció esta villa, tras la Reconquista de la Transierra en el siglo XI por Alfonso VI, al alfoz o Común de Villa y Tierra de Uceda, estando bajo su jurisdicción, y usando su fuero. Como dicha villa, perteneció al señorío de los arzobispos de Toledo, hasta fines del siglo XV, en que Felipe II le concedió el privi­legio de villazgo, y quedó exenta y libre.

Para los buscadores de arte, podemos decir que su iglesia parroquial (que fue recientemente restaurada tras haberse hundido hace unos años) constituye un curioso ejemplar de arquitectura de tradición gótica. Al exterior presenta una construcción de aparejo mixto, de ladrillo y mampostería, en su muro meridional; la portada se abre en el muro sur, y es un buen ejemplar gótico: el arco, moldurado, es apuntado, descansando en columnillas y capite­les delgados, y se enmarca por un alfiz rectangular adornado por bolas o pomas. Se ven puertas similares, aunque con arcos semicirculares, en muchas construcciones civiles góticas repartidas por toda Castilla. Su interior es de tres naves separadas por pilares de sección rectangular de sillería, y arcos apuntados. Un gran arco triunfal, muy elegante, elevado sobre elegantes capiteles vegetales, separa la nave principal del presbiterio. La cubierta es de madera, de tradición mudéjar. Al presbiterio se accede desde la nave central por un arco que apoya en bellos capiteles. Dicho presbiterio es de planta cuadrada y se cubre de bóveda de crucería estrellada. La torre del templo, que como digo es amazacotada y densa, es accesible por una escalera de caracol construida en piedra en el interior del muro, y que recibe luz por finas ventanas aspilleradas.

Otros detalles evocadores

Pasear por Valdepeñas rescata del pasado muchos recuerdos. La tarde luminosa se alza dando relieve a casas y esquinas. La calle mayor es lustrosa, ancha, y en ella se ven buenas casonas antiguas. En otras calles y plazas sorprende a los viajeros la cantidad de pinturas, estilo naif, que pueblan sus muros de pintados árboles, frutales y montañeros, como si trataran de dar verdor a un caserío en el que predomina el blanco. Porque árboles hay, y muchos. En el camino de salida hacia poniente, se alzan unos cuantos olivos que podrían figurar en el Museo Virtual de los árboles impares, preciosos y generosos en su forma, en su tamaño, en su producción olivarera.

Además tiene Valdepeñas otra vestimenta de acicale: sus rótulos callejeros, que en elegante cerámica muestran los sonoros nombres de sus rúas: la mayor, la del Cura, la del Moral… tantas y tan elocuentes de un pasado rural, sencillo y español. Bajamos luego más hacia la Vega, que allí ponderan por su riqueza de productos huertanos, por el frescor que reparte en las tardes de verano, por la abundancia de pájaros, de flores raras. En fin, que aparte de la belleza de su entorno, Valdepeñas suma nuestro aplauso por la generosidad y simpatía de sus gentes.

Después de este viaje a Valdepeñas, que a buen seguro no ha de ser el último, en una tarde inolvidable de primavera tardía, los viajeros se disponen a recordar sus momentos de pausada marcha por las calles y plazas del lugar, y ante la perspectiva de saber más, mucho más y más hondo, a través del anunciado libro de su cura más jovial y sabio, don Andrés Pérez Arribas, se quieren quedar más horas, y así lo hacen, hasta que la sombra de la Somosierra se echa encima de las casas, y ya desde la ermita volvemos las caras para mirar otra vez el caserío que se alza en el borde del roquedal. Cualquier rincón de Guadalajara está preñado de belleza, pero este Valdepeñas de la Sierra tiene tanta que a pesar de haber acabado el artículo tratando de explicarla, aún no sé por donde empezar a ponderar esa magia que respira, y que nos obligará a volver otro día.

Esta tarde de viernes, y en el gran Salón comunal del actual Monasterio benedictino de Sopetrán, entre Torre del Burgo e Hita, va a tener lugar un acto en el que obligadamente seré protagonista. Así lo ha querido la Asociación de Amigos de Sopetrán, al pedirme que diera una conferencia en su habitual encuentro de las “Colaciones Monasteriales» que al menos una vez al mes se hacen en aquel lugar, que es de encuentro hoy como siempre, y de amistad probada. Será la charla sobre «Medio Centenar de Castillos en Guadalajara» directamente proyectada desde una estructura tipo «web site» a través de un ordenador, y en ella expondré, de forma personal, pero al mismo tiempo interactiva, mi visión de estos elementos constitutivos del patrimonio provincial, que todavía hoy presentan numerosas necesidades de estudio, de cuidado, de restauración, y, sobre todo, de respeto: los castillos medievales de Guadalajara.

Un recorrido por la historia

Hablar de los castillos de nuestra tierra es rememorar su historia toda. Ya cuando quien tenga Interés por este tema coja en sus manos la obra clásica que los explica, los «Castillos de Guadalajara» de Francisco Layna Serrano, se dará cuenta que hablar de ellos es hablar de la historia entera de la provincia. En ellos, y en los personajes que los dieron vida a lo largo de los pasados siglos, se condensa la historia de la tierra toda, de la Alcarria, los valles serranos y la altiplanicie molinesa. Ellos fueron cabeza vigilante de valles, tutela de ciudades, albergue último de poderosos, referencia de pintores, piedras paternales de leyendas… en última instancia, puede decirse que la historia de nuestra patria chica está en ellos contenida, el cien por cien, sin fisuras ni olvidos

Quizás sea la imagen que hoy nos brindan, de ruina en su mayoría, de desamparo en buena parte, de elegante destino los menos, la de nuestra provincia exactamente: historia en cada esquina, pero muy poquitas realidades vivibles. De cada fortaleza surgen los ecos de una leyenda moruna, o los documentos ciertos de una donación episcopal, guerrera o calatrava. De cada cerro se levanta la silueta formidable de una alcazaba, en su mayoría destruida, pero que al tener en la mano cualquier guía, cualquier libro que medianamente lo explique, nos damos cuenta de cuántas cosas, y de qué manos traídas, ocurrieron entre sus muros. Ese formidable acopio de monumentos ciertos, antiguos y bellos, es uno de los mejores certificados que nuestra Guadalajara extiende a quien se atreve a venir hasta aquí, a mirar el paisaje, a recorrer sus caminos, a cerciorarse de que «Guadalajara existe» y la tenemos así, cargada de hermosos panoramas.

Un catálogo variopinto

Del centenar de castillos que hubo, plenamente documentados, en nuestra actual provincia, solamente la mitad permanecen en pie con silueta de tales. Muchos de aquellos primitivos castillos fueron derribado voluntariamente, especialmente en la época de los Reyes Católicos, que persiguieron en todo momento el debilitamiento de los clanes familiares todopoderosos, que en un momento dado, y echando atrás en el tiempo, podrían desestabilizar su nuevo concepto de Estado. Así ocurrió con castillos como el de Mondéjar, del que se hacen lenguas muchos cronistas, y del que no quedó piedra sobre piedra a finales del siglo XV. O como el de Tendilla, que en lo alto del cerro donde ahora asienta el monumento al Sagrado Corazón, tuvo silueta de ferocidad sobre el, valle. Y muchos otros aún que, salvados en aquella quema, no pudieron aguantar la «avidez pétrea» de los vecinos del lugar, Porque los castillos no se caen: los tiran. Un castillo medieval puede aguantar sin problemas ocho, diez siglos, aún más, siempre que nadie se dedique a ir cogiendo las piedras de sus basamentas, porque entonces se caen, claro, se derrumban en los inviernos húmedos.

De los cincuenta castillos con silueta de tales que aún nos quedan en la provincia, muchos de ellos son pura ruina. Te acercas a ellos (el de la Torresaviñán, oteando la autovía de Zaragoza a nivel de Torremocha, o el de Pelegrina, sobre el hondón del o Dulce) y te das cuentas que solo quedan paredones aislados, que ni sobre el suelo puede reproducirse su planta. Pero ahí están, dando contrapunto humano e histórico al paisaje.

Hay otros que son realmente hermosas piezas de la evocada Edad Media. ¿Quién no ha soñado, se ha extasiado, al contemplar el castillo de Jadraque iluminado en la noche oscura, al verle emerger como un elemento volador, sobre la espesura de la tiniebla, vivo y sonoro? ¿O el gran alcázar episcopal de Sigüenza?, ahora usado como Parador Nacional, pero realmente un edificio que conjuga belleza y rotundidad9 ¿O la imponente masa rocosa, fundida con la naturaleza de Zafra, en Molina, o de Arbeteta, en el Alto Tajo? Son tantos los lugares, los puntos de nuestra geografía en los que despunta un castillo, esbelto, bien dibujado, sereno y cierto, que la imaginación se lanza a recobrar su esencia, su historia, la nómina de los personajes que le hicieron, le levantaron, le mantuvieron vivo. Siempre he dicho que mi pasión por la historia alcarreña empezó en Pioz, empezó visitando el castillo y recorriendo sus vericuetos en los que (hoy todavía) sin esfuerzo se hace uno a la idea de lo que eran esos edificios y para qué servían. Si la oportunidad de viajar y recorrer la provincia es cada vez más amplia, (mejores carreteras, mejores alojamientos, mejores guías y mayor información) esta parcela de la monumentalidad es la más adecuada para tornar contacto con el patrimonio alcarreño y provincial. El arte románico, los monasterios, las fiestas y las fuentes pueden ser elementos para buscar cada fin de semana un espacio a quedarse mirando. Pero los castillos dan para mucho, y esa columna de nuestra existencia común no podemos desaprovecharla. Los castillos están pidiendo nuestra atención nuestro estudio, y, sobre todo, el esfuerzo mancomunado para mantenerlos en pie, si no vivos, al menos coleando. O sea, que no se caigan.