Una ruta del mudéjar en Guadalajara
Pido a mis lectores que, como en otras ocasiones han hecho, le concedan una oportunidad a la imaginación, y la pongan a saltar sobre el abismo del tiempo, dejándola a la búsqueda, por tierras, sierras y caminos de nuestra provincia, de los elementos de una de nuestras más propias y olvidadas raíces, las mudéjares, las que explican en callada retahíla algunas páginas de la historia común.
Ahora que tan dado se es a crear Rutas para que los viajeros, sin lecturas previas, lleven una guía mental por donde discurrir en sus domingueros afanes, la capacidad de nuestra tierra en ofrecer maravillas específicas puede concretarse en una “Ruta del Mudéjar” con edificios, portaladas, capiteles y pinturas de este estilo medieval. Vamos a ello.
Por no ser demasiado pesado en letras, creo que lo mejor es dar claridad a la propuesta con esa que es razón fundamental de nuestro tiempo: con la imagen, con las siluetas que en este caso son de complicadas tracerías y asombrosos dibujos en volutas.
Más de trescientos años permanecieron los musulmanes controlando políticamente el territorio de nuestra actual provincia, al menos el más poblado, el de los entornos del río Henares: desde su nacimiento por Horna y Sigüenza, hasta su salida al Jarama más allá de Torrejón, los árabes, beréberes y gentes varias del Norte de África y el Oriente próximo tuvieron el control de los caminos, de los alcázares y los portazgos. Desde los comienzos del siglo VIII hasta el fin del XI, la cultura islámica fue marcando (Marca la llamaron, por ser frontera con el cristiano Norte castellano) esta tierra, y dejando hondas huellas que aún pueden rastrearse.
Arte mudéjar en Guadalajara
El arte es el que mejor ha dejado su evidencia. El color pálido del yeso, de la piedra serrana tallada, o la pintura roja de los muros, todavía se asoman a nuestro camino. Lo mudéjar es la herencia, en tierra ya cristiana, de esa previa dominación o cultura islámica. Muchos moros quedaron a vivir pacíficamente entre el sustrato hispano-romano y visigodo previo, sin dramas especiales con los nuevos gobernantes. Y esos moros tuvieron el saber de muchas cosas. De la construcción sobre todo, de la decoración de edificios, de portadas, de ventanales y cornisas.
Por ello no se hace difícil encontrar sus huellas en los corazones y los horizontes de la provincia de Guadalajara. Tanto en lugares estrictamente civiles, como los más puramente religiosos. Siete espacios nos pueden servir de parada, en una ruta idealizada que empezaría en Guadalajara y acabaría en Campisábalos, en los extremos septentrionales de nuestra tierra.
Los complicados dibujos de líneas y plantas (por algo se llaman arabescos a estas múltiples encrucijadas) reciben su herencia capital de la exquisitez islámica, de Granada, en cuyo palacio nazarita de la Alhambra toda la maravilla de la imaginación geometrizante es posible.
En Guadalajara encontramos un ejemplo primordial: el palacio de los duques del Infantado, construido en los años finales del siglo XV, recibió de las manos de muchos alarifes de origen moro sus más delicados adornos. En la imagen adjunta vemos remarcado el mocárabe que a todo lo largo de la fachada de este caserón mendocino sustenta el nivel más alto de balconadas y garitones. El genial espíritu de la levedad pétrea, de la ingravidez de la madera, tiene aquí su asiento.
Un lugar preciso y magnífico para iniciar una ruta del mudéjar que a continuación se irá hacia la Alcarria, y llegará hasta Brihuega. Subirá hasta el podio de su castillo de los obispos, cruzará el patio de honor, hoy cuajado de enterramientos, y penetrará en la capilla del arzobispo Jiménez de Rada. Allí, en sus paredes, y con pintura de oscuro tono rojo, encontrará el viajero los enrevesados y armónicos dibujos que artistas mudéjares al servicio de los toledanos prelados le pusieron a comienzos del siglo XIII.
También en Brihuega existe un elemento mudéjar de interés, como es el ábside de la iglesia de San Simón. Descubierta no hace mucho para los admiradores del arte, al haber caído el edificio que ocultaba su ábside cuajado de ventanas y ladrillerías mudéjares, otra vez ha quedado oculto por la construcción de edificio que lo tapa. Pero allí está, para que lo busque quien quiera ver sorpresas nuevas.
Más allá, en las orillas casi del Guadiela, en el hondo y recoleto valle de Córcoles, la severidad cisterciense de su templo monasterial alberga en los costados de su presbiterio unas credencias que ven tallados rosetones de hermosa parafernalia mudéjar. Escoltadas de cortas columnas y pequeños capiteles románicos de acanto petrificado, los complicados dibujos de geometría soñada dan noticia cierta de alarifes moros por aquellos contornos. Era el siglo XII, Edad Media castellana repleta de gentes pegadas a su tierra secular y querida. En la obra que escribiera Andrés Pérez Arribas sobre el monasterio de Monsalud pueden verse con detalle todos estos elementos.
Se sube a Sigüenza luego, y se encuentran en plena ciudad episcopal detalles de la mudejaría andante: en la catedral, sin ir más lejos, en el gran coro de tallada madera que adorna el centro de su principal nave, surge brillante -cardinas y filigranas- la teoría más sublima del mudéjar, del geometrismo aniconográfico por excelencia: ausencia de seres, inexistencia de vida. Parece como si las líneas, al curvarse, solo buscaran producir música. Y en el Museo diocesano de Arte Antiguo, en un par de arcos que sirven de paso entre sus primeras salas, vemos los restos de sendas casas de las Travesañas, en las que constructores moros pusieron, para adornar los escudos de hidalgos severos, una complicada tracería sobre yeso de curvas, ángulos y mil sueños. No deben ser olvidados, aunque estén tan recónditos ahora. Como no deben ser olvidados otros arcos y detalles que aparecen en el interior de la Casa del Doncel, recuperada para el arte y las visitas. En su escalera principal, y en el primer piso donde existe un pequeño Museo de la Casa, se ven portadas con prolijos detalles mudéjares.
El románico de Pela
Más hacia el norte, el viajero llegará hasta Albendiego, y en la orilla serena del Bornoba, se acercará hasta la ermita de Santa Coloma, el ejemplo más excelso del románico rural en Guadalajara. En su ábside, tres ventanales centrales en los que la filigrana tallada del mudéjar pregona viejísimos laureles. Los rosetones múltiples que tienen como motivo central la cruz octopuntata de los sanjuanistas, muestran hasta qué punto el mudéjar adornó los templos medievales cristianos. Junto a estas líneas vemos también un ejemplo de tamaña floritura en la piedra.
Un último enclave, la final frontera que nos circuye: Campisábalos, en su capilla del caballero San Galindo tiene varios motivos mudéjares que mostrar: quizás sea la ventanilla (no más de treinta centímetros de diámetro) que da luz a su presbiterio, ofrece de nuevo la estrella de cruzados rayos que complica el espacio, parte la luz y se lleva la mirada a rebotar en todos los límites que forma.
Un viaje, éste del mudéjar por Guadalajara, que merece emprenderse cualquier día. Aunque ya lo hayas hecho otras veces, lector amigo, esta oferta no decae: es más, se levanta cada año porque el mudéjar guadalajareño está formado de pequeñas sorpresas, y en su esencia la búsqueda paciente puede aportar tantas ofertas que lo que hoy solamente es un artículo puede llegar a ser un día cortejo de sones y filigranas. Una oferta que solo busca darte el camino por donde ir, lejos y cerca a un mismo tiempo, para poder encontrarse en silencio con uno mismo, con su ancestral identidad.
Apunte
Guadalajara mudéjar
Por la ciudad encontraremos detalles, quizás en mayor densidad aún que por la provincia. Porque en la ciudad se alza el templo de Santa María la Mayor, ahora en obras, precisamente tratando de recuperar nuevos detalles mudéjares de su primitiva construcción en el siglo XIV. Sus grandes puertas de arcos de herradura, de tipología siria; su torre de ladrillo con filigranas en las ventanas, dinteles y apoyos; su artesonado de madera, visitable por encima del actual techo de factura barroca: en ese artesonado se ven tallados escudos y dibujos de tracería morisca.
Después hay que mirar el ábside de la que fuera iglesia de San Gil, en la plazuela del Concejo, con su falange de ventanales semicirculares enladrillados. Y en la cuesta de San Miguel esa maravilla arquitectónica, como de muestra, que es la capilla de Luis de Lucena, cuyos muros exteriores, y sobre todo sus garitones y sus aleros son un complicado universo de formas conseguidas a base de poner a los ladrillos en todas las posturas imaginables. Y no olvidar otro ábside, allí por donde los martes y sábados surge el mercadillo: en el santuario de la Virgen de la Antigua, un par de ventanas y unos arquillos ciegos, dan también señal del mudejarismo arriacense.
